*美國人形容事情簡單常說"As easy as 1-2-3"，意思是說就像數一二三那樣容易。在美國待了幾年，發現美國買車容易，但是箇中學問倒也不少。答覆幾次親友詢問之後，決定寫出來給大家參考。文章約莫是2000年底的，價格或已不準，但原則大體適用。有意在美購車的朋友可用為參考。買車對大部分人來說都是一筆不小的投資。這筆投資與其他投資不同之處在於：一旦投下只有貶值沒有增值，同時決策不慎多半會天天後悔受氣。因此，事前蒐集詳盡資料，做最周詳的考慮，絕對是必要且值得的。
◎考慮階段：決策三要素
買車要考慮的因素基本上有三方面：價格、喜好、功能性。
★喜好：最重要也最容易忽略的一環
請相信我，你的喜好絕對是買車時考慮最重要的一大因素！
車這玩意兒很怪，許多人原先只拿它當代步工具，但是往往會日久生情；至於那些愛車如命的車狂們就更不用提了。原因無他：汽車是唯一可以讓你置身其中，帶你四處闖蕩，同時為你遮風避雨的東西（不是每個人都買得起飛機或遊艇；飛機或遊艇容常人操駕的空間也遠不如車）。許多人說車子是肢體的延伸，又說車是第二個家（很多人在家清醒的時間還沒在車上的時間多），都有他的道理在。至於有些人拿車子當作身分地位或品味的表徵，就更不必多解釋了。
簡單地講，你第一眼就看上的車，只要價格方面不要太過分，功能性與你原先要求的不要差太遠，買下它多半不會錯；反之，一輛人人稱道，口碑佳評如潮的車，倘若你怎麼看都不順眼的話，勸你也別指望買回家後會愈用愈開心—這種機會實在不大！
★價格：可分為車價、規費稅賦、保險、日常損耗維修與二手車脫售價格等考量。
☆車價與稅賦
首先，你在買車之前，應該心裡有個盤算：我打算買多少錢的車？預算底限是多少？（那種歡喜就好價錢無妨的闊佬可以不必看下去了）決定預算金額，是一切後續步驟的首要條件。
訂預算時可以考量的因素：一次付現或是分期付款（也就是貸款）。如果手頭現錢很多，在沒有特別考量（如抵稅）等狀況下，最好一次付清以免平白負擔利息損失；但是如果碰到一些促銷優惠專案像是免頭款零利率（或是利率低於你的銀行利率/其他投資報酬率）的話，不貸白不貸！
如果是低利貸款的話，頭款相對可以放多些，也就是說可以買較高價的車；（當然你要將錢省下來也可以）如果利率高的話，預算自然就得適度調降了。（同樣的頭款付下去後，尾款就是用借貸的。利率高當然少借為妙—如此總價當然就少了）
定好預算上限之後，記得要將牌照申請費、銷售稅等先行扣除（若是超過四萬美元者須另課徵奢侈稅，稅率視你「奢侈」程度而定），才是你實際能買到的車價上限。
例如你若是在加州買一台兩萬美元的車，頭款打算付五千塊。那麼你最後能買到的車實際售價約莫一萬八千元出頭（稅加上各類規費約一千多塊）；假設你車價加規費剛好兩萬，算貸款時就是以兩萬減去頭款五千，也就是貸款一萬五來計算，而不是用車價一萬八去減五千算借一萬三，另外再付稅金及規費。
☆保險維修
再來談到保險。除了不同保險公司本身的價差之外，決定保險費多寡的因素有以下數端：車主及駕駛人紀錄、汽車品牌、車種。
如果沒有特別要求的話，一般保險公司會直接把車主列為唯一的駕駛人。也就是說，如果你買的這輛車是你與另一半，或是兄弟姊妹都會開的話，保險公司就會要求你提供所有打算在開這輛車萬一出事時索賠的人的駕駛紀錄。當然肇過事的人保費一定高；一般而言，其他高保費者則包括駕駛年資少的或血氣方剛的（廿多歲學校剛畢業那種）。
汽車品牌方面，主要是考量到日後出險維修費用。簡單說來，進口車比美國車貴，同級進口車中歐洲車通常又比日本車貴。因此你同樣花個三萬塊買台美製豐田車、日製本田車或是歐洲車，三者的保費可不一樣！（愈後面愈貴）
再來講到車種。市面上一般常見家用車種有所謂三廂（引擎室、車廂、行李廂）四門房車（sedan）、雙門轎跑車 (coupe)、跑車(sports car)、運動休閒車(sport utility vehicle，SUV)、旅行車（wagon）、迷你箱型車(minivan)、小卡車（pickup）、卡車(full-size truck)等等。基本上保險公司會假定開快車容易肇事，因此跑車的保費會比較貴。
日常損耗部分，最顯而易見的就是耗油量了。美國不管是車商或是汽車媒體都會列出新車每加侖汽油在都市與高速公路分別能跑幾英哩，搭配你平時用車狀況像是市區與高速公路的比例，就可以據此推算出耗油情形。
值得注意的是，不少人有「排氣量大就耗油」的觀念，其實這種觀念已經過時。首先，很多新設計的引擎的動力表現不錯，汽缸容量也就是排氣量也不小，但是油耗情形仍可接受；反之，一些沿用多年的過時引擎搭配設計欠佳，風阻高重量重的車體，耗油就算了，跑起來還沒力。
此外，大排氣大馬力引擎適合經常開快車，或是載重、爬長坡的駕駛人：小引擎車重踩油門，引擎全開猛操時，與大引擎蜻蜓點水馬力輸出相若，但是更耗油；同時長此以往，小引擎一再搏命演出，壽命也會縮短。
至於近來廣告戰中常出現的V型引擎（如V6、V8）或直列式（inline cylinder）引擎，基本上是指汽缸的排列方式，在馬力輸出與減震消音方面並沒有絕對的優劣，須看個別廠家的數據資料與實地試駕方能知其好壞。
至於維修方面，除了上述的維修費用以歐洲車為貴，美國車最低的基本法則以外，買新車者要注意的是原廠的新車保固期。有些車提供的保固是以時間計算，有些是以里程計算；大部分是兩者並行。例如在二年或四萬英哩（以先到者為準）內免費維修，或是十年不限里程（現在有些韓國車為搶市場以此為號召）等等。保固期又分全車保固（bumper to bumper，從前保險桿到後保險桿中間都算在內之意）及其他主要零件(如引擎、變速箱)、車身防銹等不同項目。這些都是原廠定的，不因經銷商（dealer）不同而有差別，買車前即應先弄清楚並列入考量。
另外，雖說美國車維修容易零件便宜，但是一般來說美國牌子的製造品質與耐用度均差，因此修的機會可能也比較多；進口車如Mercedes-Benz、BMW之流相形之下就堅固耐用得多。也就是說，如果過了保固期或是你買的是二手車，美國車會比進口車來得省錢—如果你略懂機械，簡單保養維修可以DIY的話更是如此。進口車除了零件特貴之外，通常機械結構也異於常車，維修所耗工時較長，因此從修引擎到只是換個機油、濾心什麼的都較貴些。
平均來講，美製日本品牌車(如Toyota、Honda)等維修費用不高，出差錯的機會也少，這方面算是比較佔優勢。
☆二手車脫售
除非打算將車子開到爛然後捐掉，否則日後換車時舊車是一定要賣的。因此買車時就應該將轉售價格列入考慮。基本上你買得愈貴賣得就愈貴（事故毀損車或車況太差者不算），但是品牌與國別、車型仍會影響折舊率。
一般來說，日本品牌車的折舊率是最低的（也就是脫手時最划算），歐洲車則要看品牌形象而定：以堅固耐用著稱的德國車如雙B通常折舊還不錯；同屬德國車的AUDI、VW與瑞典車如VOLVO、SAAB等次之；英國車如JAGUAR、ROVER等再次之（從此處可看出這些牌子的品管—品質管制愈好，水準劃一者二手車價愈高）。超高價車及稀有車如法拉利、保時捷、勞斯萊斯、藍保基尼…算起折舊率可是真不划算—不過買得起這些車的人大概也不在乎。
附帶提醒一點：年份對於新舊車價都相當重要。就新車而言，一般到了差不多九月份或十月份，下一年式的車子就會推出（例如2000年十月份出廠的新車就叫2001年份或2001年式）。此時你若買前一個年份的車，儘管它是上個月才出廠的，價錢也會比下一年份的便宜；如果改款的話差異就更大了。有人喜歡買新款車趕流行，有人喜歡出廠幾年，口碑品質已趨穩定的上代車，全看個人考量；但是話說回來，年尾車或改款前的前代車買得便宜，出脫時當然也會在折舊上吃點虧。
★功能性
有人買車是自用，有人買車是與家人共用，有的是全家共享，有的是兼做商用。這幾種狀況的功能性考量自然不一樣。
一般來說，自己獨享一車者如單身貴族，或是家中「車口」眾多，不差你一輛者，可以不必考慮太多功能方面的問題，只要符合自己的需求、喜好與用車習慣即可。例如說單身一人住在都市裡，想要趁年輕拉風一下者，既然只為自己上下班代步，不太需要載客載貨，那麼大可隨興買輛雙座敞篷小跑車，或是越野吉普車讓自己開心；若是沒有小孩的夫妻共用，同時經常同車出遊或shopping，那麼四座的車子也許就比雙座的好—平時買東西丟後座方便，有了小寶寶或是朋友偶然搭個便車也還應付得來。至於全家老小僅此一輛者，我看minivan或是wagon恐怕是比較上算的選擇。
其次，車子的性能差異與個人用車環境也得列入考慮。比如說住在一般的城市或是郊區，不管高速公路或是當地馬路路況都不算差，買個坐起來舒服的房車(轎車)可說是不錯的選擇；如果住在半山腰或像舊金山這種上上下下爬坡爬不完的鬼地方，可能得考慮買個馬力、扭力大些的跑車或卡車，以免在坡上掛點；住在車水馬龍大都會，交通混亂停車困難之地少買大車；一年有半年在下雪，或是沙漠草原路況差的不毛地，當然買部四輪傳動的越野車或卡車，省得天候惡劣時給自己找麻煩….。
◎實戰階段：試車與買車
考慮好上列因素之後，買車前盡量安排試駕候選名單中的車輛。
在試駕之前，一切都只是紙上談兵。或許車子的動力數據你已倒背如流，但是當你實際開上馬路時，才會發現同樣車重馬力的車子，可能因為引擎扭力輸出的調校不同，而出現甲車起步加速順暢，乙車中段加速凌厲等差別；至於其他如內裝質感與色調是否合意、座位、儀表位置是否符合身材、各項開關、踏板是否好找且易於操控、座位角度與方向盤高低能否調整到最舒適的位置….這些都是得到現場一點一滴慢慢試出來，千萬別在業務員三吋不爛之舌哄騙兼催促下草草了事！
也許展示現場並沒有你原先中意的車型，此時你仍應要求試開同款式但配備等級不同的車子作為參考。例如說你原先看中的是HONDA ACCORD LX-V6的車，但是車商剛好缺貨，此時你就可以要求試開EX-V6的車（引擎一樣），再請他帶你看看LX型的配備與內裝。如此一來你一方面可以知道原本相中的車是啥德性，一方面可以瞭解同車系其他等級的車子與原先目標的差異，從而做通盤思考甚至修正原先的決策。
車子全都選好了，就進入交易階段。此時說來複雜其實也不難，只要有耐心，堅持原則準不會錯。
美國新車理論上有幾種不同的價錢(名稱或有差異但大同小異)：
MSRP：製造商建議售價。這是騙冤大頭的。
Dealer invoice：經銷商進貨價。這個價錢其實還是有些許利潤，不過一般sales不會輕言讓你殺到這個價錢。若能不高於這個價錢太多，基本上不算上當。
Dealer’s price：經銷商實售價。MSRP再加上運費什麼的，是騙超級冤大頭的。
最近出現了網路汽車直銷商，它們的報價甚至低於進貨價，主要是由於它們省去了店面、人員等費用，但是絕大多數的網路車商仍然是與經銷商合作，從經銷商處取車轉售。因此網路車商的售價也可以拿來當作與經銷商談判的籌碼（你若不給我這個價錢我就上網買）。只是要注意的是：網路車商通常在貸款或促銷方面不如經銷商，而經銷商的成本的確也略高於網路車行。因此拿來殺價可以，但是也不要太過強求。此外，若是打算將舊車賣給車行折價（trade in）的話，千萬得等價錢講定握手成交後再提（就算sales先問也得說不），以免對方看準你急於脫手舊車，在新舊兩車價錢上大作文章。
殺價過程來來往往可能要好幾個小時，要有長期抗戰的心理準備。sales會軟硬兼施，時而拜託時而故做不耐煩甚至生氣狀，千萬別被唬住了—事實上買方殺價天經地義sales也瞭解，不管殺價過程如何，最後都將言歸於好：談成了沒話講，就算談不成，聰明的sales也懂得「買賣不成仁義在」、「留得青山在不怕沒柴燒」的道理（當然你若出言不遜做人身攻擊又是另一回事）。
不過在殺價前，應具備兩項基本概念。一是愈熱門的車種殺價空間愈小：像是新BMW 330、Mercedes C-class等等，熱門到準車主排隊等都要好幾個月，甚至有人加價希望搶先，這種車你千萬別去講價，保證碰一鼻子灰；其他暢銷車像Honda Civic、Toyota Corolla等也可以殺價，不過難度可能較高，得多費些功夫。第二則是千萬不要怕丟臉：你若在家預做功課，對車價有正確認識的話，絕對會發現車商開給你的價錢高得離譜。此時你也應該毫不客氣地開個超低價，sales在吹鬍子瞪眼睛之後仍會與你討價還價，接著才有機會在雙方折衝中取得好價錢。反正談不成生意大不了走人，車商不會把你吃掉。
舉我自己六月買車的例子。我買的是Honda Accord EX加天窗皮椅，網路售價約20500元左右（但是要求高成數貸款以賺取利息，所以我沒上網買），MSRP二萬三千多（稅另加），invoice二萬一出頭。sales開口先和我拿dealer售價打個折要我差不多兩萬三千再加稅，我則出價一萬八。離譜嗎？他大大地說離譜，我自己也覺得離譜。但是就在你來我往加加減減，加上我與老弟一度因價碼談不攏而離去（吃個午飯再回來）之下，歷經數小時終以二萬一加稅（二萬三千零幾十）成交，介於網商（carsdirect.com，美國最著名且售價最低的網路車商之一）與invoice之間，算是成功。
不過談完價之後仍不可太過鬆懈。談價時sales只是概略算算你每期貸款付多少，總價多少等等以利講價，簽約前的細算才是正式報價。經銷商通常會有一手，就是講價時sales會將每期貸款略為高估（未必是故意），到簽約時經理再仔細核算，若是你每期實際要付的錢比原先講的要低，經理就會半哄半騙地向你推銷一些有的沒的如額外保險、防盜追蹤器之類的東西，以便不動聲色地補回差額甚至再多賺一筆。無論他價錢有沒有算錯，切記的一點就是：任何非原廠配備都不要在dealer那兒買！不管是防盜器還是CD音響，你去坊間找相關店家裝都比經銷商那裡便宜得多。
還有一種狀況很少發生但不可不防的，就是曾有少數不肖經銷商在簽約時拿長期租車契約魚目混珠，消費者若一時不察，就會當場買車變租車，開個三年五載被勒令還車或補繳尾款買回！這種情況不多見，但英文不好的老中簽約前，面對密密麻麻的小英文字時，就算單字不識幾個，起碼也得確定你簽的是買車約不是租車約。若事後發現有異也一定要勇於回去理論—這是詐欺行為，只要你夠硬又有人證，商家一定會讓步。
舊金山灣區Fremont Toyota就曾發生數次這樣的騙老中移民事件，結果都是在消費者會同當地電視台消費者權益單元反覆爭取下討回公道。由此也可看出資本主義下看似誠實的老美耍詐者亦不少；而保障自己權益的方法就是不要單獨去買車。找一兩個親友(若英語欠佳者更要找英文好的)同行：一方面可在殺價時交換意見兼壯膽，二來簽約時也不易上當。
想好了嗎？祝你好運！(6/10/2002登)
◎考慮階段：決策三要素
買車要考慮的因素基本上有三方面：價格、喜好、功能性。
★喜好：最重要也最容易忽略的一環
請相信我，你的喜好絕對是買車時考慮最重要的一大因素！
車這玩意兒很怪，許多人原先只拿它當代步工具，但是往往會日久生情；至於那些愛車如命的車狂們就更不用提了。原因無他：汽車是唯一可以讓你置身其中，帶你四處闖蕩，同時為你遮風避雨的東西（不是每個人都買得起飛機或遊艇；飛機或遊艇容常人操駕的空間也遠不如車）。許多人說車子是肢體的延伸，又說車是第二個家（很多人在家清醒的時間還沒在車上的時間多），都有他的道理在。至於有些人拿車子當作身分地位或品味的表徵，就更不必多解釋了。
簡單地講，你第一眼就看上的車，只要價格方面不要太過分，功能性與你原先要求的不要差太遠，買下它多半不會錯；反之，一輛人人稱道，口碑佳評如潮的車，倘若你怎麼看都不順眼的話，勸你也別指望買回家後會愈用愈開心—這種機會實在不大！
★價格：可分為車價、規費稅賦、保險、日常損耗維修與二手車脫售價格等考量。
☆車價與稅賦
首先，你在買車之前，應該心裡有個盤算：我打算買多少錢的車？預算底限是多少？（那種歡喜就好價錢無妨的闊佬可以不必看下去了）決定預算金額，是一切後續步驟的首要條件。
訂預算時可以考量的因素：一次付現或是分期付款（也就是貸款）。如果手頭現錢很多，在沒有特別考量（如抵稅）等狀況下，最好一次付清以免平白負擔利息損失；但是如果碰到一些促銷優惠專案像是免頭款零利率（或是利率低於你的銀行利率/其他投資報酬率）的話，不貸白不貸！
如果是低利貸款的話，頭款相對可以放多些，也就是說可以買較高價的車；（當然你要將錢省下來也可以）如果利率高的話，預算自然就得適度調降了。（同樣的頭款付下去後，尾款就是用借貸的。利率高當然少借為妙—如此總價當然就少了）
定好預算上限之後，記得要將牌照申請費、銷售稅等先行扣除（若是超過四萬美元者須另課徵奢侈稅，稅率視你「奢侈」程度而定），才是你實際能買到的車價上限。
例如你若是在加州買一台兩萬美元的車，頭款打算付五千塊。那麼你最後能買到的車實際售價約莫一萬八千元出頭（稅加上各類規費約一千多塊）；假設你車價加規費剛好兩萬，算貸款時就是以兩萬減去頭款五千，也就是貸款一萬五來計算，而不是用車價一萬八去減五千算借一萬三，另外再付稅金及規費。
☆保險維修
再來談到保險。除了不同保險公司本身的價差之外，決定保險費多寡的因素有以下數端：車主及駕駛人紀錄、汽車品牌、車種。
如果沒有特別要求的話，一般保險公司會直接把車主列為唯一的駕駛人。也就是說，如果你買的這輛車是你與另一半，或是兄弟姊妹都會開的話，保險公司就會要求你提供所有打算在開這輛車萬一出事時索賠的人的駕駛紀錄。當然肇過事的人保費一定高；一般而言，其他高保費者則包括駕駛年資少的或血氣方剛的（廿多歲學校剛畢業那種）。
汽車品牌方面，主要是考量到日後出險維修費用。簡單說來，進口車比美國車貴，同級進口車中歐洲車通常又比日本車貴。因此你同樣花個三萬塊買台美製豐田車、日製本田車或是歐洲車，三者的保費可不一樣！（愈後面愈貴）
再來講到車種。市面上一般常見家用車種有所謂三廂（引擎室、車廂、行李廂）四門房車（sedan）、雙門轎跑車 (coupe)、跑車(sports car)、運動休閒車(sport utility vehicle，SUV)、旅行車（wagon）、迷你箱型車(minivan)、小卡車（pickup）、卡車(full-size truck)等等。基本上保險公司會假定開快車容易肇事，因此跑車的保費會比較貴。
日常損耗部分，最顯而易見的就是耗油量了。美國不管是車商或是汽車媒體都會列出新車每加侖汽油在都市與高速公路分別能跑幾英哩，搭配你平時用車狀況像是市區與高速公路的比例，就可以據此推算出耗油情形。
值得注意的是，不少人有「排氣量大就耗油」的觀念，其實這種觀念已經過時。首先，很多新設計的引擎的動力表現不錯，汽缸容量也就是排氣量也不小，但是油耗情形仍可接受；反之，一些沿用多年的過時引擎搭配設計欠佳，風阻高重量重的車體，耗油就算了，跑起來還沒力。
此外，大排氣大馬力引擎適合經常開快車，或是載重、爬長坡的駕駛人：小引擎車重踩油門，引擎全開猛操時，與大引擎蜻蜓點水馬力輸出相若，但是更耗油；同時長此以往，小引擎一再搏命演出，壽命也會縮短。
至於近來廣告戰中常出現的V型引擎（如V6、V8）或直列式（inline cylinder）引擎，基本上是指汽缸的排列方式，在馬力輸出與減震消音方面並沒有絕對的優劣，須看個別廠家的數據資料與實地試駕方能知其好壞。
至於維修方面，除了上述的維修費用以歐洲車為貴，美國車最低的基本法則以外，買新車者要注意的是原廠的新車保固期。有些車提供的保固是以時間計算，有些是以里程計算；大部分是兩者並行。例如在二年或四萬英哩（以先到者為準）內免費維修，或是十年不限里程（現在有些韓國車為搶市場以此為號召）等等。保固期又分全車保固（bumper to bumper，從前保險桿到後保險桿中間都算在內之意）及其他主要零件(如引擎、變速箱)、車身防銹等不同項目。這些都是原廠定的，不因經銷商（dealer）不同而有差別，買車前即應先弄清楚並列入考量。
另外，雖說美國車維修容易零件便宜，但是一般來說美國牌子的製造品質與耐用度均差，因此修的機會可能也比較多；進口車如Mercedes-Benz、BMW之流相形之下就堅固耐用得多。也就是說，如果過了保固期或是你買的是二手車，美國車會比進口車來得省錢—如果你略懂機械，簡單保養維修可以DIY的話更是如此。進口車除了零件特貴之外，通常機械結構也異於常車，維修所耗工時較長，因此從修引擎到只是換個機油、濾心什麼的都較貴些。
平均來講，美製日本品牌車(如Toyota、Honda)等維修費用不高，出差錯的機會也少，這方面算是比較佔優勢。
☆二手車脫售
除非打算將車子開到爛然後捐掉，否則日後換車時舊車是一定要賣的。因此買車時就應該將轉售價格列入考慮。基本上你買得愈貴賣得就愈貴（事故毀損車或車況太差者不算），但是品牌與國別、車型仍會影響折舊率。
一般來說，日本品牌車的折舊率是最低的（也就是脫手時最划算），歐洲車則要看品牌形象而定：以堅固耐用著稱的德國車如雙B通常折舊還不錯；同屬德國車的AUDI、VW與瑞典車如VOLVO、SAAB等次之；英國車如JAGUAR、ROVER等再次之（從此處可看出這些牌子的品管—品質管制愈好，水準劃一者二手車價愈高）。超高價車及稀有車如法拉利、保時捷、勞斯萊斯、藍保基尼…算起折舊率可是真不划算—不過買得起這些車的人大概也不在乎。
附帶提醒一點：年份對於新舊車價都相當重要。就新車而言，一般到了差不多九月份或十月份，下一年式的車子就會推出（例如2000年十月份出廠的新車就叫2001年份或2001年式）。此時你若買前一個年份的車，儘管它是上個月才出廠的，價錢也會比下一年份的便宜；如果改款的話差異就更大了。有人喜歡買新款車趕流行，有人喜歡出廠幾年，口碑品質已趨穩定的上代車，全看個人考量；但是話說回來，年尾車或改款前的前代車買得便宜，出脫時當然也會在折舊上吃點虧。
★功能性
有人買車是自用，有人買車是與家人共用，有的是全家共享，有的是兼做商用。這幾種狀況的功能性考量自然不一樣。
一般來說，自己獨享一車者如單身貴族，或是家中「車口」眾多，不差你一輛者，可以不必考慮太多功能方面的問題，只要符合自己的需求、喜好與用車習慣即可。例如說單身一人住在都市裡，想要趁年輕拉風一下者，既然只為自己上下班代步，不太需要載客載貨，那麼大可隨興買輛雙座敞篷小跑車，或是越野吉普車讓自己開心；若是沒有小孩的夫妻共用，同時經常同車出遊或shopping，那麼四座的車子也許就比雙座的好—平時買東西丟後座方便，有了小寶寶或是朋友偶然搭個便車也還應付得來。至於全家老小僅此一輛者，我看minivan或是wagon恐怕是比較上算的選擇。
其次，車子的性能差異與個人用車環境也得列入考慮。比如說住在一般的城市或是郊區，不管高速公路或是當地馬路路況都不算差，買個坐起來舒服的房車(轎車)可說是不錯的選擇；如果住在半山腰或像舊金山這種上上下下爬坡爬不完的鬼地方，可能得考慮買個馬力、扭力大些的跑車或卡車，以免在坡上掛點；住在車水馬龍大都會，交通混亂停車困難之地少買大車；一年有半年在下雪，或是沙漠草原路況差的不毛地，當然買部四輪傳動的越野車或卡車，省得天候惡劣時給自己找麻煩….。
◎實戰階段：試車與買車
考慮好上列因素之後，買車前盡量安排試駕候選名單中的車輛。
在試駕之前，一切都只是紙上談兵。或許車子的動力數據你已倒背如流，但是當你實際開上馬路時，才會發現同樣車重馬力的車子，可能因為引擎扭力輸出的調校不同，而出現甲車起步加速順暢，乙車中段加速凌厲等差別；至於其他如內裝質感與色調是否合意、座位、儀表位置是否符合身材、各項開關、踏板是否好找且易於操控、座位角度與方向盤高低能否調整到最舒適的位置….這些都是得到現場一點一滴慢慢試出來，千萬別在業務員三吋不爛之舌哄騙兼催促下草草了事！
也許展示現場並沒有你原先中意的車型，此時你仍應要求試開同款式但配備等級不同的車子作為參考。例如說你原先看中的是HONDA ACCORD LX-V6的車，但是車商剛好缺貨，此時你就可以要求試開EX-V6的車（引擎一樣），再請他帶你看看LX型的配備與內裝。如此一來你一方面可以知道原本相中的車是啥德性，一方面可以瞭解同車系其他等級的車子與原先目標的差異，從而做通盤思考甚至修正原先的決策。
車子全都選好了，就進入交易階段。此時說來複雜其實也不難，只要有耐心，堅持原則準不會錯。
美國新車理論上有幾種不同的價錢(名稱或有差異但大同小異)：
MSRP：製造商建議售價。這是騙冤大頭的。
Dealer invoice：經銷商進貨價。這個價錢其實還是有些許利潤，不過一般sales不會輕言讓你殺到這個價錢。若能不高於這個價錢太多，基本上不算上當。
Dealer’s price：經銷商實售價。MSRP再加上運費什麼的，是騙超級冤大頭的。
最近出現了網路汽車直銷商，它們的報價甚至低於進貨價，主要是由於它們省去了店面、人員等費用，但是絕大多數的網路車商仍然是與經銷商合作，從經銷商處取車轉售。因此網路車商的售價也可以拿來當作與經銷商談判的籌碼（你若不給我這個價錢我就上網買）。只是要注意的是：網路車商通常在貸款或促銷方面不如經銷商，而經銷商的成本的確也略高於網路車行。因此拿來殺價可以，但是也不要太過強求。此外，若是打算將舊車賣給車行折價（trade in）的話，千萬得等價錢講定握手成交後再提（就算sales先問也得說不），以免對方看準你急於脫手舊車，在新舊兩車價錢上大作文章。
殺價過程來來往往可能要好幾個小時，要有長期抗戰的心理準備。sales會軟硬兼施，時而拜託時而故做不耐煩甚至生氣狀，千萬別被唬住了—事實上買方殺價天經地義sales也瞭解，不管殺價過程如何，最後都將言歸於好：談成了沒話講，就算談不成，聰明的sales也懂得「買賣不成仁義在」、「留得青山在不怕沒柴燒」的道理（當然你若出言不遜做人身攻擊又是另一回事）。
不過在殺價前，應具備兩項基本概念。一是愈熱門的車種殺價空間愈小：像是新BMW 330、Mercedes C-class等等，熱門到準車主排隊等都要好幾個月，甚至有人加價希望搶先，這種車你千萬別去講價，保證碰一鼻子灰；其他暢銷車像Honda Civic、Toyota Corolla等也可以殺價，不過難度可能較高，得多費些功夫。第二則是千萬不要怕丟臉：你若在家預做功課，對車價有正確認識的話，絕對會發現車商開給你的價錢高得離譜。此時你也應該毫不客氣地開個超低價，sales在吹鬍子瞪眼睛之後仍會與你討價還價，接著才有機會在雙方折衝中取得好價錢。反正談不成生意大不了走人，車商不會把你吃掉。
舉我自己六月買車的例子。我買的是Honda Accord EX加天窗皮椅，網路售價約20500元左右（但是要求高成數貸款以賺取利息，所以我沒上網買），MSRP二萬三千多（稅另加），invoice二萬一出頭。sales開口先和我拿dealer售價打個折要我差不多兩萬三千再加稅，我則出價一萬八。離譜嗎？他大大地說離譜，我自己也覺得離譜。但是就在你來我往加加減減，加上我與老弟一度因價碼談不攏而離去（吃個午飯再回來）之下，歷經數小時終以二萬一加稅（二萬三千零幾十）成交，介於網商（carsdirect.com，美國最著名且售價最低的網路車商之一）與invoice之間，算是成功。
不過談完價之後仍不可太過鬆懈。談價時sales只是概略算算你每期貸款付多少，總價多少等等以利講價，簽約前的細算才是正式報價。經銷商通常會有一手，就是講價時sales會將每期貸款略為高估（未必是故意），到簽約時經理再仔細核算，若是你每期實際要付的錢比原先講的要低，經理就會半哄半騙地向你推銷一些有的沒的如額外保險、防盜追蹤器之類的東西，以便不動聲色地補回差額甚至再多賺一筆。無論他價錢有沒有算錯，切記的一點就是：任何非原廠配備都不要在dealer那兒買！不管是防盜器還是CD音響，你去坊間找相關店家裝都比經銷商那裡便宜得多。
還有一種狀況很少發生但不可不防的，就是曾有少數不肖經銷商在簽約時拿長期租車契約魚目混珠，消費者若一時不察，就會當場買車變租車，開個三年五載被勒令還車或補繳尾款買回！這種情況不多見，但英文不好的老中簽約前，面對密密麻麻的小英文字時，就算單字不識幾個，起碼也得確定你簽的是買車約不是租車約。若事後發現有異也一定要勇於回去理論—這是詐欺行為，只要你夠硬又有人證，商家一定會讓步。
舊金山灣區Fremont Toyota就曾發生數次這樣的騙老中移民事件，結果都是在消費者會同當地電視台消費者權益單元反覆爭取下討回公道。由此也可看出資本主義下看似誠實的老美耍詐者亦不少；而保障自己權益的方法就是不要單獨去買車。找一兩個親友(若英語欠佳者更要找英文好的)同行：一方面可在殺價時交換意見兼壯膽，二來簽約時也不易上當。
想好了嗎？祝你好運！(6/10/2002登)
全站熱搜
留言列表
